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也说鱼肆


2019年06月05日 02:44   来源:浙江工人日报   作者:郑玉超
 

  40年前,好像有部国产影片,叫《雅马哈鱼档》。那时我才几岁,现在想来脑中没有一点印象,只依稀记得片名了。便是这,也是因幼时难得吃上回鱼才得以记得。至于鱼档,大约就是人们常说的鱼档口吧。同是卖鱼的地儿,可和鱼肆的名头比起来,就显得俗气多了。

  然而,鱼肆味道不太好,古人早有此感,谓之:久入鱼肆,不闻其臭。空气里到处弥漫的鱼腥味,足以让人捏鼻。这卖鱼的鱼肆不是我喜欢的,倒是造词人一如造物主,能造出许多耐人寻味的汉字来,让人惊叹不已。如今的许多鱼肆早摇身一变,成了酒馆的名字,经营鱼鲜美食了。

  据说,广东有个鱼肆装修一律以鱼为元素,所打的灯光也尽显鱼味。包厢和壁画纯手工绘制,融会了地球鱼类经典坐标,大厅正中供着的鱼标本就是明证。餐具、筷子、酒托、酒壶、酒杯,清一色鱼形,百分百鱼类的艺术殿堂,让人感慨酒肆主人的匠心独运。

  有的鱼肆做的鱼也是怪味横生,味道在我看来并不太好,类似龚自珍笔下的病梅,以曲为美。就说那臭鲑鱼,臭气熏天,可偏偏引得很多食客胃口大开。有道鱼菜叫鱼美人,罩在玻璃器皿里,盖子打开瞬间,蒸汽四处飘溢,鱼美人独躺其间,像要腾云驾雾。可听吃过此道美食的朋友讲,名过于实了。

  我在鱼肆里吃过一道菜,泥鳅炖豆腐。锅里白嫩嫩的豆腐,清亮亮的泉水,起初锅下微火,那泥鳅是活的,悠然畅游其间,并不知死亡即将来临。渐渐地,火力加大,那泥鳅无处藏身,最后都钻到豆腐里。这时,作料一一加入其间,那泥鳅最终和豆腐炖成了美食。刚开始,我觉得厨子用心残忍,有点不忍举箸。两杯酒下肚,早已耐不得美味折磨了,饕餮美食面前,人性似乎也是虚伪的,终究不堪一击。但,这与磨刀霍霍,活卸毛驴肉和活吃猴脑比起来,到底还是文明多了。

  其实,撇开上述鱼肆不谈,鱼肆实在适合游子,是个酝酿乡愁的好去处。听说梁实秋待在岛上,每到中秋,必到鱼肆小酌几杯,多尝几道鱼菜。最后,他老人家必大醉而归,泪光中浮现出一串串故乡的影像来。当然,不同的人吃鱼,能吃出不同的风景。余光中吃出了乡愁的味道,鲁提辖吃出了拳头下的江湖;孔夫子吃出满嘴的子曰诗云,而我乃一俗人,烫壶酒,烧条鱼,微醺中吃出了风卷残云后的一根根鱼刺。

责任编辑:林化 

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